ПОДГОТОВКА

Все началось с йоги. После занятий этой практикой нам дали распечатку с несколькими поездками, очень захотелось поехать на Иремель, известный памятник природы Урала. Подумав, решили ехать без йогов, у них поездка планировалась из Уфы, но нам это показалось не совсем удобным. Мы все опытные туристы, где наша не пропадала.

Позвольте представиться: Юрий, Галина и я – Ольга.

Я давно загорелась этими горами. Мигом начала разрабатывать маршрут, просматривая карты, печатные и спутниковые, и попутно изучая чужие отчеты туристов, путешествовавших по этой местности.

Маршрут получился такой: станция Вязовая – город Юрюзань – село Тюлюк – гора Большой Иремель – Олимпиев кордон – хребет Нургуш.

Галя хотела посетить хребты Зюгальга и Аваляк. Я была против – места эти малопосещаемые, про них пишут так: «Дорога, обозначенная на карте, давно заросла и нашлась случайно». Группой из трех человек идти туда – большой риск, на который не согласилась даже я – сногсшибательный любитель экстрима.

Еще она предлагала пройти хребет Большая Сука и выйти в поселок Катавка. Я согласилась. По ходу маршрута мы его скорректировали. Оказались там, куда пошли.

Разногласия были и по поводу транспорта: на машине ехать или на поезде?

В результате купили билеты в плацкартный вагон до станции Вязовая. Итак, господа присяжные заседатели, лед тронулся – мы стартовали.

ВЕЧЕР, НОЧЬ И ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

В поезде сначала дружно пообщались. Потом я пыталась поспать, удалось только немного отключиться, да не впервой не спать.

Станция Вязовая встретила нас хоть и хмуро, но, в то же время, приветливо.

Станция Вязовая появилась в 1882 году при постройке Самаро-Златоустовской железной дороги для обслуживания металлургических предприятий. Тогда же было построено и здание вокзала – памятник архитектуры 19 века. Сейчас Вязовая – станция узловая имеет локомотивное депо, дистанцию пути, пункт технического обслуживания вагонов и пр.

В станционном поселке Вязовая проживает около 1700 жителей. Через поселок протекает река Юрюзань.

Такси стояло под парами. Хотели ехать до Юрюзани на такси, после до Тюлюка на автобусе. Интернет вещал, что Юрюзань связана с Тюлюком автобусным сообщением, но, как выяснилось, по факту очень нерегулярным – об этом нам поведал водитель машины и даже дал возможность убедиться в этом.

Мы проезжаем Юрюзань.

Юрюзань – это небольшой город с населением около тринадцати тысяч, он был основан в 1758 году в одно время со строительством железоделательного завода, который действовал до 1908 года.

В советское время в городе работал механический завод, где производили холодильники. В настоящее время работают два основных завода: один по выпуску цепей для сельского хозяйства, на другом производят облицовочные изделия для вагонов трамваев.

Из достопримечательностей можно выделить купеческие дома, два храма, памятники истории гражданской и Великой Отечественной войны.

Природа обворожительно необычная: понравился вид на реку Юрюзань с мостом и панорама с хребтами.

Пришлось добираться до Тюлюка на такси. Причем до села Меседа ехали очень плохим, но все-таки асфальтом, от Меседы никудышной гравийкой. Дороги оставляют желать лучшего.

Село Меседа названо по протекающей здесь небольшой реке. Это такой медвежий угол, окруженный горами и хребтами Зигальга, Сука, Нургуш. Сейчас население по численности порядка 280 человек. Люди здесь занимались в лесном хозяйстве. Сплавляли лес, варили деготь, выжигали уголь. Добывали руду. Во время Великой Отечественной воны выпускали брички, сани, саперные лопаты. Сейчас с работой трудности.

Не прошло и двух часов, и вот оно – село Тюлюк.

Село Тюлюк названо по реке, которая протекает по центру. Рекой село делится на две части, соединенные мостом.

Река Тюлюк – самая высокогорная из рек Челябинской области. Она буквально течет по камням. Самое живописное место находится в двух километрах от села, где река прорывается между двух скал к Ларькиной мельнице.

Виды завораживающие. Село окружено хребтами Зигальга, Бакты, видна и гора Большой Иремель.

По приезду в Тюлюк бросили рюкзаки на одной из баз и продвинулись на армейской машине до большой поляны с серьезным недокомфортом. Расстояние до поляны пять километров. Дальше уже два варианта, пешком на выбор: круче и короче, около пяти километров, или более пологим маршрутом, но дальше, соответственно, – семь километров до подножия горы Большой Иремель. К слову, мы пошли туда одним маршрутом, возвращались другим.

После избушки национального парка Зюраткуль, где платят взнос за его посещение, мы случайно влились в группу, два инструктора шли все время впереди нас, следом мы и группа за нами.

Мы пообщались с инструкторами. Они из Трехгорного, этот закрытый город находится в шести километрах от города Юрюзань, и мы его тоже проезжали.

Потом наши пути с ними разошлись, они пошли сначала на Малый Иремель, а мы сразу на Большой.

Поначалу день стоял чудесный, было солнечно, к тому же выходные, народу на гору шло очень много, целая демонстрация, и, что поражает, все здороваются, так принято. Пустяк, но приятно.

От поселка Тюлюк при подъеме набираешь высоту около километра, при этом закладывает уши от изменения давления. Погода переменчивая, только наденешь дождевик, тут же снимаешь – жарко. И наоборот, и так раз пятнадцать.

Высотные пояса меняются по мере продвижения. Сначала росли ели, пихты, березы, их сменил погольцовый лес с редколесьем. Третий пояс – это ельники с красивыми лишайниками, далее тундра с карликовыми березами.

Путь на вершину проходил по курумам, это такие подвижные, так называемые «живые» камни, покрытые ярко зелеными лишайниками.

Когда поднимаешься, тебя начинают доставать все твои болезни, немного погодя это проходит.

Мой внутренний голос не давал мне покоя: карабкались наверх не без труда, камни разных размеров, шатаются вдобавок.

И вот перед нами открылось плоское плато, на котором мы увидели скалы. На вершине одного из таких скальных выходов и была вершина Кабан, высота 1585 метров. Здесь было прилеплено множество ленточек и флагов.

Выпили Шампанского, отметив незабываемые моменты. Мы все малопьющие (пьем, и все мало), но за вершину – грех не пригубить.

С Большого Иремеля видны горы и хребты: Малый Иремель, Авалак, Бакты, Ямантау, Зигальга, Нургуш. «Весь мир под ногами».

Погода менялась внезапно, как настроение у красавицы. Туман, дождь, то солнце выглянет. Здесь холоднее, безусловно, чем внизу, но у нас была с собой теплая одежда.

Есть не хотелось – энергия поступала в организм лишь от взгляда на продукту питания, которые продают на вершине.

Туристы-эзотерики наводнили гору: одни верят, что это энергетический центр, и приезжают сюда заряжаться, другие ищут здесь древние капища, места жертвоприношений, уфологи нашли базу НЛО, некоторые едут за магическими растениями, кто-то грезит о рецептах бессмертия.

Мы отнесли себя сразу ко всем группам, хотя на самом деле мы – просто неугомонные любители приключений.

Спустились быстрее, пробежали до поляны, далее проезд до села уже в долбаном микроавтобусе. Хотели раскинуть палатку, но Юрий предложил уже сегодня вечером выдвинуться к месту впадения реки Большая Калагаза в Юрюзань, откуда утром был намечен проход к Олимпиеву кордону.

Решение верное, мужчина никогда в походе не повредит, с этим нельзя не согласиться. Найти водителя с машиной здесь не проблема, плати, и все будет, как в лучших домах.

Приехали в обалденное место еще засветло, пощелкали природу, попели, развели костер. Хариусы здесь прыгают прямо в котелок, только вари, уверял нас водитель. К нам что-то не прыгнули, пришлось есть кашу.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Утро красит дядя Васю в цвет крепленого вина…

Чудесный день, самый лучший, солнечный, мы потратили на переход по Петрокаменной дороге к Олимпиеву кордону вдоль реки Большая Калагаза.

Другой путь возможен был вдоль реки Березяк. Но он более длинный и болотистый, хотя им тоже ходят туристы. Приходят все в грязи.

Шли все время в гору, здесь вам не равнина. Идти по равнине или в гору – две большие разницы. Навстречу текли ручьи. Порой это реко-дорога, непонятно – река или дорога. Юрий был самый груженый, помимо палатки, нес фото-видеоаппаратуру, а на его запасные ботинки я не могла даже смотреть: очень они тяжелые.

У инструкторов, с которыми общались на Иремеле, мы спросили приметы, которые должны встретиться на пути: вывеска парка, беседка, отроги Увана, развилка трех дорог, стога, за пятьсот метров уже виден домик базы. У меня был навигатор, с ним не страшно.

Пришли на Олимпиев кордон. Он еще называется «У трех вершин». Здесь сходятся три хребта: Уван, Нургуш и Москаль.

Домики все были заняты, и мы раскинули палатку, к тому же за место не платили, так как остановились не на территории базы. По дороге набрали лисичек. Лисички с морковкой – какая вкуснотища, почему-то и водочка пришлась ко двору.

Я заварила сонный чай, и все дружно захрапели, даже Галя, которая говорила, что не уснет. Мечтам выспаться до конца мне помешала какая-то живность, под утро она стучала нашей тарелкой, которую мы оставили у палатки. Может, животное пило из чашки, ведь шел дождь. Кто это? Мышь? Или еще кто-то, гораздо крупнее? Я не вышла посмотреть.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

С утра – дождь. Но мы решили сбегать на хребет Уван. До него в гору восемь километров, промаркированной тропой. Вершина представляла собой горное плато. До него-то мы и дотянули, потом туман стал окутывать все вокруг. Мы за туманом и ехали. Как заказывали.

На плато отдельными группами возвышались кварцитовые останцы, как зубья. Только мы их увидели, и их уже нет, все в белом облаке.

Уван состоит из двух вершин: Большой Уван (1222) и Малый Уван (1024). Говорят, с горы Большой Уван можно фотографировать на все 360 градусов. Она со всех сторон окружена горами и хребтами: на севере – хребет Зюраткуль, на юге – Малый Уван, а также хребты Зюгальга, Большая Сука, Большой Нургуш.

Интересные случаи рассказывают про этот Уван. Все время здесь кого-то ищут. Туман налетает мгновенно и все окутывает в миг, вокруг становится ничего не видать. То женщину с дочерью искали, то парня с девушкой.

Я захотела пить, и Юрий тут же подцепил чью-то бутылку с водой, по щучьему велению, как в сказке.

Мы выбирались назад, как ежики в тумане, по курумнику. Дождь, тропинка скользкая. Наконец, выбрались и пошли занимать домик, дождь всех обитателей выгнал домой, домики оказались свободными. Затопили печку – лепота.

Я ушла спать на второй этаж. Ночью проснулась, пошла прогуляться по кордону. Как раз приехали молодые люди в два часа ночи, перекинулась с ними парой слов, они часто сюда приезжают, здесь клево, по их мнению.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Приехавшие ребята убежали на Уван, он открылся, они удачно прогулялись. Мы пошли по дороге на Нургуш. Набрали воды в радоновом источнике. Полюбовались на чудесный водопад. Мы, наверное, сходили бы на Нургуш за один день, но Юрий засобирался домой, и хозяин кордона, Сергей, вызвал нам машину прямо сюда.

Пока мы собирались, на кордон пришла лосиха Дарина, или просто Дарья, у нее здесь загон. Я кормила ее печеньем, потом она за мной бегала, было очень весело. Пришла машина, в нее забралась черная собачка породы чау-чау, похожая на медвежонка, ее звали Юта, ее долго оттуда вытаскивал Сергей.

Наконец, едем домой через Сибирку, Сатку, Сулею.

Поселок Сибирка был основан в 1779 году по месту разработки железной руды. Жители рубили лес, выжигали уголь. До образования парка Зюраткуль здесь велась промышленная разработка леса.

Город Сатка с населением около сорок шесть тысяч человек был основан на реке Большая Сатка в 1756 году одновременно с заводами – чугуноплавильным и железоделательным. Владельцем заводов стал граф Строганов.

Сатка знаменита своим карьером, окруженным отвалами. Город стоит на холмах, сбоку пруд. Этот небольшой городок довольно привлекательный и культурный. В Сатке есть пешеходная зона, где уживаются памятники Ленину, Сталину, Теркину, выставлены пушки времен первой мировой. А еще – часовни, кресты, башни, замки.

Некое сочетание отвалов, заводов, храмов, башен, замков впечатляет. Из заводов можно отметить магнезитный комбинат и завод по производству ферросплавов.

Люди в этом городке долго не живут – по причине плохой экологии. На Урале много таких городов-смертников. То радиация не дает жить, то металлургия, то химическое производство.

Сулея – это поселок городского типа с населением около трех тысяч, знаменит переработкой металлолома, подстанцией, крупной железнодорожной станцией, большим элеватором.

Купили билеты до Екатеринбурга. Мне досталось место в нулевом вагоне. В ожидании поезда развели костер, подкрепились, отметили окончание путешествия. Пошли на посадку.

Глубокая ночь. Только звезды на небе мерцают.

«Нумерация с хвоста состава», – известили за две минуты. Стоянка тоже две минуты. Пришел состав, в нем шестнадцать вагонов только пронумеровано, а по факту более двадцати, мой самый последний. У меня шок.

Добежать до своего нулевого за две минуты было за гранью добра и зла. Бегу, асфальт давно кончился, остаться в Сулее или сломать ногу для меня было реальнее, чем занять место, согласно купленному билету.

Успела добежать до пятого с конца, мне открыли дверь. Молодой человек, садившийся на следующей станции, в Бердяуше, на соседнее место, добрался до третьего с конца, да еще с велосипедом сел в поезд, прошел по вагонам в нулевой. Героями не рождаются, героями становятся. Утром мы вспоминали пережитое. Делились впечатлениями, учитывая, что станционный поселок Бердяуш местные называют бандитским, не зря наверное.

Галя и Юрий, как белые люди, ехали в купейном, им посадка не доставила особого труда.

Несмотря ни на что, позитивных эмоций хоть отбавляй. Мы хотим снова в эти места и другим советуем посетить национальный парк Зюраткуль. Здесь все прекрасно: природа, люди, звери.